'An Cala', glorioso jardim em Eillan-a-Beich, Isle of Seil

Sabia que há nas West Highlands da Escócia, a 56º N, uma pequena floresta tropical moderada ?

Clachan Bridge, ponte que dá acesso à floresta de Aveleiras na ilha de Seil.

Ouvi falar de Ellenabaeich e An Cala no livro 'Ce que prend la mer', uma história bem contada que se passa nessas paragens. Ficam numa pequena ilha de ardósia, na costa ocidental da Escócia: a Ilha de Seil, também desconhecida para mim. 

A visita começa quando se chega ao Atlântico pela estrada B844; para atravessar o estreito braço de mar entre a costa e a ilha, foi construída em 1792 uma ponte em arco elevado a imitar antigo, uma ponte de pedra. Leva o nome do estreito, "Clachan" :

O Canal de Clachan é um recanto do Firth of Lorn, a extensão de mar Atlântico entre a grande ilha de Mull e a costa (ver mapa).

Pode dar um arrepio saber que estamos numa ponte minúscula sobre o Atlântico; mas há muitas destas na Noruega, também para aceder a ilhas. A Escócia tem nada menos que 900, novecentas! , ilhas, das quais cerca de 100 desabitadas. Este grupo das Hébridas Interiores chama-se Slate Islands devido à riqueza em ardósia, que foi intensamente extraída no século XIX.

Depois da ponte, a estrada B844 curva a sul e vai pela beira mar, entre terrenos verdejantes e arborizados, até  chegar à aldeia portuária de Ellenabeich, a principal povoação da ilha.

Ellenabeich, Ilha de Seil

Coordenadas: 56° 17' N, 5° 39' W 

"Ellenabeich" tem origem no Gaélico Eillan-a-beitch, "Ilha das Bétulas". A aldeia é basicamente constituída por duas ruas em terreno plano, paralelas e pouco acima do mar, onde se alinham fileiras de casas térreas caiadas de branco, uma espécie de bairro piscatório - mas não é: toda a ilha vivia da extracção de ardósia desde 1751, e por volta de 1800 a actividade tornou-se uma indústria com dimensão nacional. Construíu-se um porto murado para a ardósia ser carregada em navios e enviada para o porto costeiro de Oban - no auge, 10 cargueiros a vapor por semana. Em 1881 uma grande tempestade no mar inundou as 'pedreiras' e acabou com a indústria de extracção. Estão agora à vista pequenos tanques cheios de água do mar.

A construção da vila para alojar os mineiros de ardósia começou em 1826, e em meados do xéculo XIX viviam aqui umas 400 pessoas. 

Front Street; a outra por trás é a Back Street.

Todas estas casas do séc. XIX foram contruídas em ardósia. São pequenas e baixas, não seria possível construir em altura neste material. Destinavam-se apenas aos trabalhadores das pedreiras.

Convergem num largo junto ao cais (há um guindaste no centro como memória ), onde se concentram bares e a única loja, Seafari Adventures.

As duas casas à esquerda são o afamado 'Oyster Bar', a terceira é a antiga destilaria da ilha.

A loja e o ' monumento '

Mas há uma outra rua na encosta sul do monte Dùn Mòr, de casas mais ricas, com dois andares e mansarda:

Bilhete postal de Ellenabeich

Até deve ser agradável nos dias de sol - parece que a zona tem um clima suave já que estamos na Escócia. E é esse clima - muita chuva, bastante sol, frio e calor moderados - que permitiram ao solo argiloso ser tão fértil. 

Logo à saída de Ellenabeich. uma surpresa:

O Jardim 'An Cala'

'An Cala' (*) é uma fantasia de jardineiro: Thomas Mawson desenhou e executou este jardim a partir de 1930, como paraíso romântico para a moradia de um jovem casal. Demorou um ano a adaptar o solo: partir rocha, importar terra vegetal, criar terraços, degraus, caminhos, muros e relvados. Aproveitou uma pequena queda de água e alguns ribeiros. 

Azáleas e rosas, prímulas e papoilas azuis do Himalaia, cerejeiras japonesas e rododendros, e tanques com lírios e nenúfares.

Toda a Ilha de Seil abunda em salgueiros e bétulas (sobretudo bétula branca); mas é um bosque de aveleiras, uma pequena floresta tropical que cobre o sudeste da ilha junto ao canal Seil Sound, que se revelou uma raridade a proteger:

Ballachuan Hazelwood, floresta tropical temperada

56° 17' 37.03" N, 5° 38' 47.24" W

 

A zona de bosque actual estende-se entre o Ballachuan Loch, na imagem acima, e o Canal de Clachan entre Seil e a costa, visível mais ao longe, até ao extremo sul da ilha. 

À esquerda vê-se parte do bosque na margem do canal

A leste a a sul, desce para as águas Atlânticas do canal. 

Esta mata está protegida, pela antiguidade das espécies e do solo (7500 AC ?). A aveleira é, junto com a bétula e o salgueiro, a mais abundante árvore na ilha. 

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(*) O nome significa 'porto' ou 'ancoradouro' em gaélico. 

Livros e Discos para o Outono

O mundo está tenebroso, de candeias às avessas, mas a edição delivros e discos nem por isso: não faltam novidades empolgantes ou no mínimo sedutoras. O negócio das gravações de música clássica não parece mau, a ver por estes exemplos, mesmo que não renda tanto como a coqueluche Taylor Swift.

Discos CD

Haydn 2032 , volume No.17

Giovanni Antonini,  Dmitri Smirnov (violino), Orq. Câmara de Basileia 

É daqueles de que nunca se diz bem de mais: fabuloso. Tudo - orquestra, direcção, dinâmica, detalhe, solista (violino). Ainda se publicam discos assim ?!!! Que gosto. Direitinho para o meu Top. Antonini faz milagres com os basilienses. Deixo só o andante famoso do HOB VIIA:I , fatto Per il Luigi , escrito para o violinista Luigi Tomasini de Pesaro. 

E depois, Haydn era mesmo genial. A prova está aqui, esqueçamaos a Oxford, Urso, Militar e outros pastelões desses. Este é o Haydn mais precioso, criativo, bem disposto, feliz mesmo, como o das famosas nº 6-7-8. Antonini dirige com um prazer tão intenso, uma atenção, um empenho, quase lúbrico. A Sinfonia nº 13 é um mundo. Em 1763 !!! Quando Haydn dirigia os seus próprios concertos em palco, havia momentos especiais - uma melodia, um contraponto em flauta, qualquer detalhe - que o público adorava; Haydn sorria de contente e o público batia palmas, era costume nessa altura bater palmas sempre que se ouvia um trecho favorito durante um concerto. Era engraçada, essa cumplicidade entre compositor e público, que se saudavam mutuamente em plena execução.

Handel, Judas Maccabaeus

Laurence Cummings, Orq. Festival de Göttingen, coro da NDR

Sim, sim ! Laurence Cummnings, o 'nosso' director da orquestra barroca da CDM. 

Neste disco, Cummings voa um pouco mais alto com a orquestra do Festival de Göttingen,  solistas medianos, mas a sua direcção é cuidada, seguindo os pressupostos da música de Handel, mas sem instrumentios da época. No global, é a melhor gravação desta excelente obra de Handel: um oratório - quase ópera - para celebrar metaforicamente a vitória na batalha de Culloden *.

Dois momentos-chave da obra: 

Coro: See the conquering hero, que Handel retoma no ano seguinte em Joshua; ouçamos com Laurence Cummings:

Dueto: O lovely peace

Cantam em celebração o Homem e a Mulher israelitas. Não consegui a versão dirigida por Cummings, mas está ao mesmo nível esta que conta com as excelentes solistas Nuria Rial e Lucia Duchoňová, e com a orquestra barroca de Hamburgo:

É um belo hino à Paz, um entre vários que Handel compôs, e à paz justamente do povo judaico ! O libretto de Judas Maccabaeus conta a história da resistência dos Judeus aos conquistadores Sírios do Império Selêucida de Antióquia, em 169 AC, que invadiram e arrasaram o Reino da Judeia. Judas Maccabaeus foi o clérigo e general que comandou a revolta. No século II antes de Cristo, notem bem.

O episódio histórico e o personagem de Judas Macccabaeus fizeram sempre parte do imaginário cristão. As récitas em Covent Garden foram o maior sucesso de Handel, depois do Messias.

Para comparar com a mais clássica e pausada versão de William Christie, com as sublimes vozes de Sarah Connolly e Rosemary Joshua.

Dido e Aeneas , Purcell 

Joyce Didonato, Fatma Said com Il Pomo d'Oro, dir. Emelyanychev

Nem diria que esperava grande coisa de uma Dido cantada por Joyce Didonato; engano: esta gravação veio marcar uma nova referência, pela frescura interpretaiva da orquestra e pelo naipe insuperável de vozes. Toda a gente (revistas, críticos) a coloca como uma das melhores do ano. Como se diaz muitas vezes, parece que ouvimos a obra de Purcell perla primeira vez, tal é a atenção aos detalhes e a pureza do som; finalmente uma gravação "da época" com peso orquestral e sem correrias, com poucas excepções. "Trough the hills", por exemplo, resplandece de vigorosa alegria. Um regalo de audição: prenda de Natal aconselhada.

Coro: "Cupid only throws the dart" :

Fatma Said, "Pursue thy conquest, love" :

Livros

Ainda à espera de ser lidos:

Ce que prend la Mer, de Manon Fargetton

A jovem Maxine, ao encontrar memórias inesperadas de um pai distante, parte à procura de respostas numa pequena ilha escocesa das Hébridas Interiores, a sul de Oban. A ilha, o mar, os ferries, a costa, os cais, um jardim improvável... O relato da viagem, entrecortado de regressos ao passado, e onde não falta a música - o pai era violoncelista.

Orkney, Amy Sackville

Continuando nas minhas míticas ilhas escocesas, 'Orkney' é um romance invulgar, mesmo estranho, que começa como conto de fadas algo folclórico e vai acabar fragmentado num desconcertante negrume, marcado pelo ritmo das ondas, das correntes, das marés. Desde o suspeito New York Times até ao insuspeito Times Literary Supplement, elogios à escrita de Amy Sackville.

Kairos, Jenny Erpenbeck

Situado em Berlim, 1986, em plena crise das Alemanhas, uma história de ciúme. engano, crueldade, polícia política, onde vive a História e memória cultural de uma época de crise. No topo das escolhas do Spectator e New York Times.

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* Em 1746, perto de Inverness na Escócia, travou-se uma brutal batalha em que o duque de Cumberland derrotou os jacobitas que, a partir da Escócia, queriam restaurar a dinastia Stuart, apoiada por França.

Carrazeda de Ansiães: não é um top dos roteiros, mas está carregada de História

Já estive no Douro a navegar, uma temporada em Freixo de Espada a Cinta, uma temporada em Miranda, outra em Torre de Moncorvo, outra em S. João da Pesqueira; mas a melhor base para uma visita bem planeada é Carrazeda de Ansiães.

A Praça 6 de Abril, inde está a Biblioteca e a Fonte das Sereias.

Uma cidadezita transmontana sem nada que dê nas vistas, nada de famoso, então de que gosto eu nela? É limpa, de geometria urbana simples, sem 'monos' que estraguem o casario branco ou em pedra, cómoda de passear. Tem uma bonita biblioteca, uma invulgar fonte barroca em frente, um moínho de vento, vielas rurais antigas bem cuidadas. E nas cercanias uma formidável anta pré-histórica, uma igreja românica do séc XIII, um Castelo em ruína, e o Douro ali tão perto.

O edifício onde está a Biblioteca, de 1736.

A data 6 de Abril é a da elevação de Carrazeda a Concelho, em 1737; a Casa da Câmara é a actual Biblioteca, de 1736-37, tal como a Fonte das Sereias :

Chafariz rodeado de 4 cariátides, séc XVIII.

Painel de azulejo à entrada da Biblioteca. Cargaleiro ? Cutileiro ? Não consegui saber.

Um modesto mas bem agradável centro histórico. E por trás da Biblioteca, ainda encontramos ruas de aldeia do tempo da Carrazeda rural, antes de Carrazeda ser promovida a sede do Concelho.

As ruas antigas, para o lado direito da Biblioteca

Rua Sacadura Cabral

Rua Capitão Lopo

Rua Senhor dos Aflitos

Travessa do Carvalhal

Destas ruas só consegui imagens de fraca qualidade, que não dão para ampliar:

Rua Sacadura Cabral

Rua Capitão Lopo

Rua Senhor dos Aflitos

Caminhada pelas ruas de Carrazeda.

Durante as festas da cidade, várias actividades recordam o passado.

Agora a caminho da zona comercial moderna, surge o Jardim Lopo Sampaio:

É como o centro cívico da cidade, onde estão os Correios e se podem comprar jornais. Lopo Sampaio, nascido em Carrazeda, foi capitão de Cochim e Governador-Geral na Índia. Uma praça e jardim de memória colonial, coisa "incorrecta".

 

No centro da vila, as ruas têm nomes de escritores ou de 'heróis´ nacionais. A maior e mais animada é a Rua Luís de Camões, com restaurantes, cafés, farmácia, ópticas, quiosques, ourivesarias...

A Rua Aquilino Ribeiro, a Antero de Quental, homenageiam as letras; as Gomes da Costa, Saldanha, Capitão Lopo Sampaio, os militares. O melhor alojamento e o melhor restaurante estão ao fundo da rua Marechal Saldanha. Também perto fica o Moínho de Ansiães, um moínho de pedra tradicional tardiamente construído em 1900,só trabalhou durante 10 anos. Está restaurado como museu.

Moínho de vento construído no início do séc. XX para moer o trigo produzido nos campos circundantes à sede do concelho.

A casa nobre mais interessante nas proximidades de Carrazeda de Ansiães é sem dúvida a Casa de Selores, a 5 km (6 minutos) para sul, mas está num estado ruinoso deplorável. Para mim, os grandes monumentos do concelho são a Anta e a Igreja do Castelo.

Anta de Zedes

Localização: 41º16 N , 7º 17’ W

Dólmen do 3º milenio AC , fim do Neolítico ou princípio do Calcolítico, de câmara poligonal, composta por nove lajes imbricadas, sustentando uma enorme laje de cobertura. A entrada é marcada pela existência de um "vestíbulo", constituído por duas lajes deitadas.

É uma das mais bem conservadas antas do país. A laje de cobertura terá mais de 15 toneladas.

 A altura interior é de 2,15 - 2,20 metros, e a altura máxima exterior de 3 metros.

 

Se a partir de Carrazeda descermos para o rio Douro pela estrada municipal 632 , vamos passar à antiga Ansiães, uma vila muralhada em ruínas. Aí se encontra a 

Igreja de S. Salvador de Ansiães

Localização: 41° 12′ N, 7° 18′ W

Belo templo Românico do séc XIII, reinava D. João I, talvez o melhor reinado de sempre em Portugal.

Maravilha de portal, profusamente decorado

Um Dólmem pré-histórico, uma igreja românica, uma fonte barroca... tudo isto é Europa, a História da Europa neste território periférico a oeste. O Castelo é outro desses elementos, do período medieval (séc. XII-XIV) provavelmente terminado no reinado de D. João I.

Para um passeio perfeito, só nos falta ir até ao Douro !

Na estrada EM 632 que desce para o rio passamos de seguida em Selores, onde há um casa nobre barroca em ruína; após Seixo de Ansiães é que a paisagem começa a deslumbrar, descendo a encosta em curvas e contracurvas por entre belos terraços de oliveiras, castanheiros e carvalhos, e começando a surgir vinhedos em socalcos. 

Surge a placa de entrada no Alto Douro , Património Mundial, e seguimos entre vinhas e olivais até que o Douro surge subitamente após uma curva. 

Chegando lá abaixo, estamos na Quinta da Senhora da Ribeira, com cais de acostagem e restaurante.

Uma das melhores vistas é para jusante, ao longe está a inconfundível Ponte de Ferradosa, entre escarpas de oliveiras e vinhas em socalco.

Podemos ainda seguir por um estradão marginal estreito em terra batida, a desfrutar o rio por alguns quilómetros até uma ponte com belo enquadramento. Se houver pernas, pode-se seguir a pé, sempre junto ao rio (v. mapa, Qta da Ribeira)