As memórias de locais que visitamos são sempre matizadas pela nossa disposição física e emocional, pela hora e pela luz, e até por outras circunstâncias como facilidade (ou não) de acesso, acolhimento, ou mesmo o piso onde caminhamos.
Dificilmente consigo recordar um sítio onde me tenha sabido melhor parar uma tarde do que Robin Hood's Bay, nome já de si evocativo, um recanto na altura ignorado da costa leste inglesa, a sul de Whitby. Ao que parece, noutros tempos foi refúgio de contrabandistas, para acrescer ao surpreendente romantismo do lugar.
Foi há quase 25 anos que lá fiz esta foto; mais tarde, emoldurada, veio a decorar uma parede cá em casa:
Chegámos a Robin Hood's Bay depois do meio dia, indo desde Whitby pela costa. Num ponto elevado há um parque de estacionamento e miradouro com este panorama em que os telhados se recortam sobre o fundo azul da baía.
Lá do alto desce uma rua com declive acentuado; à entrada tinha um sinal de trânsito condicionado, excepto a moradores; mas estando eu num sítio destes apenas por uma tarde sem nunca mais cá voltar na minha vida, achei que tinha 'direito' a transgredir - pagaria a multa de bom grado - desde que não fosse mal recebido lá em baixo. Ao descer, só passei por turistas a pé, com ar sofredor, e sim, invejosamente reprovador!
A descida a 30% é um pouquinho assustadora, mas felizmente o pavimento estava asfaltado.
Já sei: há no Mediterrâneo povoações costeiras muito mais ricas, cascatas de casas a descer o alcantilado, com a sua igreja de mármore rosada e mar azul e tudo. Esta é só uma aldeia minúscula, que já foi de pesca e de contrabando, sem obras de arte - só o casario que agora deve ser de moradias de férias. Aqui a beleza não está na arte, está no cenário, na solidão e isolamento, na perfeição das fachadas, chaminés, janelas, jardins, grades, tabuletas, nas pequenas notas de amor à nossa casa e à nossa rua tal como só existe em Inglaterra.
Os telhados:
A aldeia é de origem medieval, mas a maioria das casas em pedra data do século XVII. Tornou-se no século seguinte um covil de contrabandistas, de aventureiros e saltimbancos. Agora (quando lá estive) vive do turismo interno.
A livraria e a padaria:
As vielas:
Num espaço tão íngreme, vielas e escadarias substituem as ruas. As casas foram construídas tão juntas sobre a escarpa rochosa que há passagens onde nem uma bicicleta cabe.
Lojinhas
Continuando a descer a New Road, vão começando a surgir pequenas lojas variadas.
Já se vê o fim, ou seja, o cais, onde a aldeia se concentra.
Numa plataforma murada sobre o mar, a Old Coastguard Station deve ser um local de sonho - ou de pesadelo, quando as marés vivas são mais violentas. Era antes a Casa da Guarda Costeira, agora alberga uma mostra 'histórica' e uma loja - faz as vezes de posto de turismo.
Junto à 'doca' fica o Bay Hotel e o seu pub com mesas ao ar livre. É onde se juntam as gentes (cerca de 1000 habitantes).
Uma forte e alta muralha ('seawall') foi construída em 1975 para resistir às investidas do mar durante as grandes marés, sob tempestade. Esta costa está em recuo, com várias zonas de derrocada, e as casas da frente estavam em perigo.
Um pouco adiante do Bay Hotel, sobre o passeio muralhado, fica outra preciosidade, o Swell Café. Tem terraço sobre o mar e uma sala de concertos no primeiro andar (a sala de uma antiga capela) que funciona como cinema.
Pode ser agora uma atracção turística popular; para mim, foi na altura uma descoberta, um sítio único no planeta, de que nunca tinha ouvido falar. Quase como desenterrar um tesouro.
Não, não ficámos para a noite no Bay Hotel; regressámos a Whitby, cidade que também merecia menção aqui no Livro; será para outra ocasião.
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